Pour son défilé SS26 lors de la Paris Fashion Week, Rick Owens a transformé la terrasse emblématique du Palais de Tokyo en une sorte de monde aquatique apocalyptique. Pas de catwalk ou de studio traditionnel. C'était une fontaine, une structure d'escalade en métal, et des mannequins qui émergeaient du water en trempant. Nous étions présents au nom de Winkelstraat, et oui, c'est un défilé que l'on n'oublie pas.
Photo : @rickowens
Harnachements et Cuir
La collection elle-même était une classique de Rick Owens, mais avec une touche. Pensez à des pantalons en cuir qui se transforment en bottes, des franges, des vestes et des harnais avec beaucoup de ceintures et de tissus imprimés avec des urinoirs. Oui, vraiment.
Les silhouettes étaient majestueuses et sculpturales, mais jamais trop. Il y avait une légèreté qui faisait que même les matériaux lourds comme le cuir et la toile ne semblaient pas oppressants, plutôt comme une seconde peau. Les harnachements arrivaient dans toutes sortes de formes : du classique kinky à l'architectural.
Photo : @koso Backstage au Rick Owens SS26
Noir avec un peu de lumière solaire
Comme toujours, le noir dominait, mais il y avait de la nuance. Gris atténué, orange brûlé et tricot couleur sable. C'était du vrai Rick Owens, mais avec une tonalité un peu plus douce.
Il y avait aussi un sentiment très nostalgique dans la collection, ce qui est logique étant donné que sa nouvelle exposition Temple of Love vient juste d'ouvrir de l'autre côté de la rue. Ce défilé était aussi un hommage à qui Rick a toujours été.
La finale était tout. Les mannequins grimpaient sur les structures comme une sorte de performance, trempés et sombres. Une sorte d'art de la performance sur l'effondrement et la résurrection, quelque chose auquel cette génération peut s'identifier. Tout comme les mannequins sous l'eau, cela évoquait une sorte de baptême. Le défilé s'est terminé avec les grandes fontaines, offrant ainsi une conclusion spectaculaire à la présentation.